Puerto Nariño, Amazonas día 2

Puerto Nariño, Amazonas día 2

Ya estamos aquí de nuevo. Tratando de sacar horas para seguir contando nuestro viaje a la Amazonas.

Sin más dilatación queremos regalar unos minutos de lectura. Lectura de nuestro viaje a la Amazonas, la capital de uno de los treinta y dos departamentos que forman una perla de país llamado Colombia.

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Nos levantamos temprano para poder tomar la primera lancha rápida que sale desde el muelle de Leticia a las 8am. Delante del muelle hay el mercado de Leticia. Sin duda, por favor, entrar y observar la maravilla. Y no olviden tomar su asiento y desayunar un rico caldo de costilla con plátano, yuca y arroz. Y para acompañar tal manjar no olvidarse de un buen tintico (como le dicen al café en Colombia) y un delicioso jugo, a poder ser de Guanábana. Un vez tengáis la barriga llena subir al segundo piso del mercado para observar al ajetreo: vendedores, clientes, transportistas etc. Un espectáculo que vale la pena sentarse y quedarse embobado desde la panorámica durante unos minutos.

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Puerto Nariño ubicado a 80 kilómetros de Leticia, Capital del Departamento del Amazonas, es el segundo municipio en el Departamento. Puerto Nariño es conocido como el Pesebre de Colombia, donde habitan los indígenas Ticunas, Cocamas y Yaguas. Puerto Nariño se encuentra a las orillas del río Loretoyacu, afluente del río Amazonas, sus aguas son negras y profundas. Los habitantes viven básicamente de la pesca, el ecoturismo y el cultivo. En Puerto Nariño esta prohibido el uso de vehículos a motorizados dentro del pueblo. El único medio de transporte son las canoas por el río.

El viaje en lancha rápida desde Leticia a Puerto Nariño es simplemente fascinante. Ingrid y yo quedamos boquiabiertos durante más de 3 horas, tiempo que dura el viaje, flotando sobre las aguas amazónicas. Fotografiando, grabando, disfrutando del futuro a corto plazo que nos esperaba. ¿Qué nos íbamos a encontrar en Puerto Nariño? Una sensación de hormigueo en la barriga. Una sensación de cumplir un sueño hecho realidad, pisar la selva amazónica, estar en contacto con indígenas y huir del resto de turistas para mezclarnos con los locales y ser uno más durante unos días.

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Llegamos a Puerto Nariño. En el embarcadero del pueblo nos vino a buscar Luís, un joven indígena que colabora con el personaje del viaje. Ese personaje se llama Hector, el Fray como lo conocen en la zona. Antes de que Luís nos llevara a las cabañas del Alto del Águila, lugar que conocimos por internet gracias a una blogger colombiana la noche antes de partir a Puerto Nariño. Charlamos con una parejita, Camilo y Paula. Dos colombianos que viven en París y viajaban con un bebé de tan sólo 6 meses. Nos propusieron hacer una ruta en canoa hasta el lago Tarapoto, hábitat del delfín Rosado. Lógicamente no mostramos resistencia a tal propuesta. De este modo fuimos con Luís al Alto del Ágila y luego quedamos en contarnos que Camilo y Paula. El Alto del Águila esta situado a unos 10 minutos en lancha ‘peque peque’ del embarcadero de Puerto Nariño. Son unas cabañas donde durante los 80′ jóvenes indígenas se proveían de alimentación y hospedaje. Actualmente vive Fray Rebelde Hector. Ha convertido las cabañas en un hostal eco-turístico para mochileros donde trabajan jóvenes indígenas. En el Alto del Ágila nos recibió Hector. Sinceramente, hacía mucho tiempo que no conocíamos a una tan gran persona como él. Dejamos las mochilas en la cabaña, tomamos un tinto y empezamos a disfrutar de las magníficas historias que nos contaba. Hecho que se repitió durante varias horas los cuatro días que pasamos en Puerto Nariño. Desvelaremos impresionantes historias ocurridas en la Amazonas de la mano de Héctor en los próximos posts.

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Al rato, y con la barriga vacía, hicimos una caminata desde las cabañas del Alto del Ágila hasta Puerto Nariño, unos treinta minutos aproximadamente. Comimos en un puesto que se llama Tierra Amazónica, pedimos Caraguasú y Tucunaré. Peces típicos del Amazonas. Después de comer era el momento de tomar otra canoa e ir al lago Tarapoto. El objetivo era poder observar los delfines Rosados, conocidos también como boto, bufeo, delfín del Amazonas y tonina. Si éramos felices por estar en medio de la Amazonas y después ir aún más allá hasta Puerto Nariño para mezclarnos con los indígenas, era el momento zen e ir al lago Tarapoto. Durante el paseo en canoa cruzamos por la selva inundada, temporada en que el nivel del agua puede llegar a cubrir hasta dos metros desde la base de los árboles. Minutos antes de llegar al Lago Tarapoto visualizamos varios delfines jugando río arriba, y río abajo. Al llegar al lago nos plantamos en medio del mismo para poder observarlos. Por desgracia no pudimos ver gran cosa, así que decidimos tomarnos un bañito en el mismo. Corrientes de agua fría y agua calientes recorrían los diferentes niveles de agua del lago. El cielo amenazaba a tormenta, así que Luís pensó que era el mejor momento para recular e ir camino a Puerto Nariño de nuevo. De vuelta nos empapamos con el chaparrón, en algún momento pensamos que la cano iba a volcar… una garrafa de agua partida por la mitad nos sirvió para ir desocupando la agua que empezaba a llenar el suelo de la canoa.

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Llegados a Puerto Nariño de vuelta era una excelente ocasión para tomar una cerveza fresca con Luís y poder hablar sobre que es lo que se siente en vivir en un pueblo como Puerto Nariño. Un pueblo en medio de la Amazonas. Un pueblo donde la mayoría de sus habitantes piensan en el día a día como modo de vida sin plantearse metas a largo plazo. Un pueblo donde conviven cuatro diferentes comunidades indígenas y colombianos cansados de la vida de su pueblo y/o ciudad en busca de un refugio donde vivir sin lujos pero con paz y tranquilidad. Un pueblo con escuelas. Un pueblo con hospital. Un pueblo con policía. Un pueblo que parece imaginario, pero es real.

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Como llegar y como salir:

A Puerto Nariño tan sólo puedes acceder por río desde Leticia, Colombia, o desde Caballococha, Perú. Si bien es cierto que hay senderos que comunican Puerto Nariño con Comunidades Indígenas que habitan en el interior de la selva. Pero no podemos asegurar que haya un sendero que comunique Puerto Nariño con Leticia.

Las lanchas de transporte público dirección a Puerto Nariño salen desde el muelle de Leticia a las 8am, 11am y 2pm.

La curiosidad del post:

Por la noche Héctor nos contó que es la Macaquinha. Rallas el ruberculo que tiene la planta, es una enredadera. Se mete en el perfume. Luego te hechas el perfume en la mano y cuando tocas a alguien para inpregnanrlo con la colonia se enamora de tí. Esta es una de las muchas anécdotas que nos contaron durante nuestro viaje a la Amazonas.

We consider enthusiastic, dynamic and crazy to learn what we like. Few days after of we met each other we made our first trip together. After this trip we couldn’t stop travelling. Travel is our lives and picturing what we see our hobby.

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14 thoughts on “Puerto Nariño, Amazonas día 2”

  1. ¡M’encanta!
    Bufff, en quin embolic ens acabeu de posar. 😉
    Estem a Iquitos i no sabem si fer selva Peruana o Colombiana, tot i que Colòmbia ens té enamorats, la gent i tot el que hem viscut fan que guanyi punts.

    Ja us anirem informant.

    Moltes gràcies per tota la info

    Un petó als tres

  2. Buenas! La semana que viene salgo para Leticia y os quería hacer una consulta: recordáis el precio de la lancha a puerto Nariño? Y los horarios de vuelta? Las pangas del lago Tarapoto, imagino que salen a demanda o cuando se llenen? Mil gracias 🙂

    1. Hola Núria,

      Que maravilla!!! que envidia!! nosotros queremos regresar a Leticia!! 🙂 Si no recordamos mal el precio de ida es de $30.000 por persona. El billete más barato lo podrás comprar en las taquillas que hay en el edificio al lado del mercado, mirando el mercado con el puerto y el río a tu espalda a la izquierda. Allí lo compras directamente sin intermediarios ni agencias. Los horarios de Puerto Nariño a Leticia son a las 7:00am, 11:00am y 4:00pm. Just in case pregunta que no hayan cambiado los horarios.

      Si necesitas algo más ya sabes 🙂

      1. Muchas gracias!! Estoy buscando el contacto del Alto del Aguila, pero solo he encontrado un numero de teléfono… Siendo temporada casi alta, os arriesgaríais a ir sin reservar?

  3. Gracias por mostrarnos estas imágenes del Amazonas y compartir la experiencia vivida en un destino prácticamente desconocido para la mayoría, en la que me incluyo.

  4. Aunque yo solamente conozco la selva del Amazonas en su parte peruana, las fotos me recuerdan mucho a lo que yo vi…. Es un lugar único ciertamente, te sientes pequeño cuando estás allí, rodeado de esa inmensidad.
    Lo del perfume… bueno, mejor no tocar luego a mucha gente si no quieres tener un problema, jejejeje.